Cada vez pasan más hambre. ¿Que será de ellos cuando, en algún verano no muy lejano, los hielos del Océano Ártico se derritan por completo? Decenas de miles de años adaptándose a un determinado medio natural, y de repente cambiará este.

(Este artículo es continuación de aquel otro)

Todos los caminos llevan a Roma, pero el elegido en este caso pasa irremediablemente por La Cruz de la Gallega. Se trata de un collado, situado al Sur del Cerro Matabueyes, desde el cuál se pueden observar Valsaín a un lado y Segovia al otro. Para llegar a La Cruz de la Gallega se puede subir por sendero directamente, pasando por la Fuente de San Pedro para refrescarse, en dirección Norte-Sur, o bien rodeando el cerro, por la antigua carretera que llega a Valsaín, que es por donde he ido en esta ocasión. A partir de Valsaín, se trata de un pista forestal cortada al tráfico en general, pero eso no significa que no pasen vehículos. Aunque es el comienzo del puerto, es la parte más dura con diferencia. Son 5 o 6 rampas antes de La Cruz de la Gallega (1360 msnm) y otras tantas después, con una gran pendiente, que se hace muy dura si vas en bici. Toda esta zona se hace a la sombra, cuando la hay, de robles (Quercus pyrenaica). En el cruce que es la Cruz, hay que seguir por la pista forestal de la izquierda. La de la derecha sube un poquitín para luego descender al valle del río Acebeda. Pasadas ya las rampas, el bosque pasa a ser un pinar (Pinus sylvestris), la temperatura se hace más suave y la pendiente también.

No es raro encontrarse indicaciones del Camino de Santiago.

Esta segunda parte del puerto, que discurre al Norte del monte, es poco exigente para el deportista, con pendientes flojas e incluso tramos de descanso. Se puede observar el valle del río Acebeda. En la foto se ve el pequeño embalse. Desde aquí los romanos llevaban agua a Segovia por un canal que en un determinado punto, para salvar un valle y acceder a la ciudad, pasaba (y así lleva 2000 años) a ser el famoso acueducto.

Aunque muchas veces los árboles no permiten ver el bosque...

Por ahí encontré el cadáver, bastante reciente y sin signos de violencia salvo algo de sangre en el pico (por lo que se me ocurre que pudo chocar con el parabrisas de algún coche), de un mosquitero.

Y así se llega a la pradera de la antigua venta de La Fuenfría, momento en que la pista vuelve a discurrir al Sur del monte. Desde aquí hay una vista preciosa de Siete Picos, pese a que con un verano tan seco hasta estos pastos de montaña están amarillos.

"Yo señor hidalgo soy natural de Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los ilustres pasajeros que por él de continuo pasan"; de esta manera, Cervantes presentaba al pícaro Rinconete, nacido en la antigua venta que acogió el descanso de los viajeros que frecuentaban el camino. Aunque el origen del alojamiento es impreciso, desde el siglo XIII numerosos documentos mencionan el lugar como venta y casa de postas cuyas instalaciones se fueron ampliando a medida que el puerto iba siendo más frecuentado. El progresivo abandono del camino en el siglo XIX endureció las condiciones de los venteros de la Fuenfría, que pronto dejaron este lugar; el edificio se fue arruinando paulatinamente y sobre sus restos se construyó una casa forestal.

Y siguiendo unos pocos metros, ahí mismo, se llega a la Fuente de La Reina (1650 msnm). Su agua, helada hasta en el más caluroso de los días, resucita a un muerto.

La Fuente de la Reina brota con sus aguas frescas y puras a unos tres kilómetros del puerto de La Fuenfría. Era lugar de parada y descanso tras las fatigas del viaje desde Madrid. En 1718, Felipe V decidió construir el palacio de La Granja. Para facilitar sus frecuentes visitas a las obras, en 1721 se comienza la restauración del camino, cuyas obras duran hasta 1728. El camino de la vertiente Sur cambió su trazado, utilizando para ello explosivos y gran cantidad de mano de obra. A pesar de todo este esfuerzo, el clima y la altitud obligan a continuos arreglos. El conde de Floridablanca, secretario de estado de Carlos III, ordena en 1778 otra reparación del camino en ambos lados del puerto. Se construyeron nuevas cunetas, desaguaderos y alcantarillas y se arreglaron empedrados, puentes y paredones. Sin embargo, el nuevo camino del puerto de Navacerrada, abierto 10 años después, hará que el viejo camino de La Fuenfría sea definitivamente abandonado.

En la fuente, el camino se bifurca. Siguiendo la pista forestal, que gira a la izquierda y continúa en vertiginosa bajada por rampas similares a las del principio del puerto, se llega a la carretera del puerto de Navacerrada, en la primera de sus "revueltas". Por tanto, este camino, si se hace en sentido contrario, también sirve para acceder a La Fuenfría. Pero ahora estamos en la bifurcación. El camino de la derecha, el que hay que tomar, antigua calzada romana, es el que lleva al collado de La Fuenfría. Son tres kilómetros con pendiente constante del 5%, que se suben muy bien y acompañados en todo momento con hermosas vistas de los Montes de Valsaín y del macizo de Peñalara. La calzada romana que unía Segovia con Meaccum (quizás Madrid) cruzaba la Sierra de Guadarrama por el puerto de La Fuenfría. La obra romana, muy transformada por las grandes reformas que sobre ella realizo Felipe V, data de la época del emperador Vespasiano, que reinó entre los años 69 y 79 d.C. El trazado de la vía en el lado segoviano es recto y con una pendiente casi constante. Estas características refuerzan la idea de su origen romano. A Don Antonio Blázquez, arqueólogo y gran conocedor del Guadarrama, se debe la correcta datación del origen de la calzada. El recorrido se recogía a finales del siglo III en el Itinerario de Antonino, cuya Vía XXIV unía Mérida y Zaragoza, pasando en la parte central a través de Coca, Segovia, Meaccum, Titulciam y Alcalá de Henares. La aparición del miliario de Cercedilla en 1910 permitió a Blázquez adscribir con seguridad el paso de La Fuenfría a esta vía. El puerto de La Fuenfría (1796 msnm) en sí mismo no es gran cosa, aunque si lo son sus vistas y ubicación. Situado entre el Montón de Trigo y Cerro Ventoso (que está unido a Siete Picos), permite mirar, bien a los Montes de Valsaín en la provincia de Segovia, bien al valle de Cercedilla en Madrid. Es el lugar fácil de acceso a Cerro Minguete y Montón de Trigo. También del Camino Schmidt, que une La Fuenfría con el Puerto de Navacerrada, discurre por la umbría de Siete Picos, en la cara Segoviana, camino fácil muy frecuentado por gente de Madrid por su fácil acceso desde el P. de Navacerrada (vamos, que si lo que buscas es tranquilidad no vayas por él un 2 de mayo, por ejemplo). Entre las elevaciones del Montón de Trigo y Cerro Ventoso se abre el pronunciado collado del puerto de La Fuenfría, paso de la Sierra desde tiempos remotos. Por él en época romana se trazó una calzada que llegaba al Guadarrama desde Coca y Segovia. Durante la Edad Media el camino se siguió utilizando, al tiempo que un nuevo ramal se hacía llegar hasta el pabellón de caza levantado por Enrique III en Valsaín. Este pabellón fue convertido en palacio en época de Felipe II, quien usaba siempre este camino en sus viajes desde El Escorial o Madrid. En el siglo XVIII Felipe V construyó el Palacio de La Granja, suscitándose así la necesidad de prolongar esta ruta hasta el nuevo Real Sitio, lo que supuso realizar continuas reparaciones de la calzada a fin de hacerla idónea para el tránsito cortesano. A finales de este mismo siglo, la apertura de nuevos pasos por los puertos de Navacerrada y El León significó el abandono definitivo de esta ruta, si bien se intentó recuperarla a partir de 1931, con la construcción de la Carretera de la República o camino Puricelli, coincidente en algunos puntos con la calzada histórica y utilizado en la actualidad como pista forestal. En el Libro de Buen Amor (1330), de Juan Ruíz, Arcipreste de Hita, el protagonista del libro va "a provar la sierra" y, tras un recorrido accidentado, llega a Segovia, desde donde se propone cruzar la sierra por el puerto de la Fuent Fría, perdiéndose en el camino "como quien lo non sabia". El paso por el puerto de la Fuenfría, aunque no fuese el más frecuentado, era conocido y utilizado desde muchos años atrás. También en el siglo XVII Francisco de Quevedo cita el puerto de la Fuenfría, que seguramente también conocía, en su obra La vida del Buscon llamado Don Pablos. En el capítulo III, "De lo que hice en Madrid y lo que me sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde dormí", relata el viaje del Buscón, acompañado por un soldado, desde Alcalá a Madrid y a Cercedilla, desde donde se disponen a cruzar la sierra. En Cercedilla fueron "esquilmados" por un fraile y al iniciar la subida al puerto de la Fuenfría, el soldado, posiblemente malhumorado por las circunstancias, se duele de la dureza del camino diciendo: "Oh, cómo volaría yo con pólvora gran parte de este puerto, y hiciera buena obra a los caminantes". Pasado el puerto de la Fuenfría, bajan por la calzada romana camino de Segovia. A la vista de la ciudad, circunstancia que se da al alcanzar bajar la última cuesta desde el entorno de la Cruz de la Gallega a la Venta de Santillana, se tropiezan con los restos del ajusticiado padre del Buscón expuestos en el camino. Al Buscón, "se le alegraron los ojos" con este encuentro, diciendo: "Ví a mi padre en el camino, aguardando ir en bolsas, hecho cuartos, al valle de Josafat". Para descender, se puede lógicamente regresar por el mismo camino, lo que he hecho en esta ocasión, o bien bajar hacia Cercedilla por la Carretera de la República, una pista ancha y en muy buen estado (si después no se quiere volver a subir el puerto, esta vez por la cara madrileña, se puede regresar a Segovia en el tren de cercanías que pasa por Cercedilla). En cualquier caso merece la pena bajar un pequeño tramo del lado madrileño hasta el Mirador de la Reina, con magnificas vistas del valle de Cercedilla... La Peñota, Peña del Águila y Peña Bercial... de canto Siete Picos... (así se veía el mirador desde Siete Picos) Por ahí encontré una salamandra atropellada. Mucho cuidadín con el descenso si vas en bici. Aunque está cerrado al tráfico en general, no lo está para quienes trabajan en el monte, por lo que es fácil cruzarse con Land Rover de agentes medioambientales, personal del Ministerio de Medioambiente (o como le llamen los políticos), de ganaderos, trabajadores de TRAGSA, etc. Se pueden alcanzar velocidades elevadas, por lo que conviene frenar bastante a menudo para evitarlas. Así no te matarás ni atropellarás a ninguna persona ni animal no humano habitante del bosque. Y no podía terminar este artículo sin una foto del vehículo utilizado jeje Las fotografías las tomé el 26 de agosto de 2009. OTROS ARTÍCULOS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Un gigante gaseoso, el de mayor volumen y, con diferencia , el planeta más másico del Sistema Solar. Por algo los griegos le llamaron igual que a su dios supremo, Zeus, y los romanos al del suyo, Júpiter.

Estos días está especialmente cercano a la Tierra: brillante y fácil de ver. No en vano es el cuarto elemento más brillante de nuestro cielo después de Sol, Luna y Venus.

(En la Península Ibérica, al menos) El próximo día 20 de agosto, en torno a las 00.00 horas, noche de Luna Nueva, con el Sol y Venus ocultos, será Júpiter el elemento más brillante del cielo. Tendrás que mirar en dirección y sentido Sureste, si bien con el transcurrir de la noche se va yendo hacia el Sur.

Y si te aburre Júpiter siempre puedes mirar las Perseidas.

Ya os hablé del Cambrones hace poco.

Fuente: Ciudadanos por Segovia

Puedes descargar la presentación haciendo clic aquí.

Hacía tiempo que no me metía, pero he visto que los de Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA-León) han actualizado la página web en lo referente a su proyecto con aves alpinas en Picos de Europa. Les ha quedado genial. Cuando las cosas se hacen con cariño y ganas el resultado siempe es bueno.

En ella podrás acceder a un montón de información tanto de su estudio de las aves alpinas, como del medio en que se realiza, así como instrucciones de como realizar la lectura de las anillas por cualquier persona que se acerque por la zona y tenga ganas de colaborar,  información sobre el anillamiento científico en general, etc etc.

El año pasado a estas alturas andaba por ahí disfrutando de la naturaleza y colaborando todo lo que pude, aunque con mis limitaciones jeje. Eso sí, esas limitaciones a medida que voy aprendiendo se reducen. Ojalá los problemas de la vida cotidiana no me impidan regresar algún otro año. Por falta de ilusión no será.

Desde mediados del siglo pasado la marisma de Doñana ha perdido el 80% del aporte natural de agua. Esto ha supuesto la desaparición de entre el 60 y el 80% de la vegetación que depende del agua y la disminución de las poblaciones emblemáticas más ligadas a este espacio acuático, como el avetoro común y lacerceta pardilla. Debido a esta alarmante reducción de agua, la marisma inundada de Doñana ocupa sólo la tercera parte de su extensión original.

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Fuente: WWF/ADENA

La tabla 1 muestra los valores comparativos de los aportes en condiciones naturales frente a las condiciones actuales. Teniendo en cuenta las aportaciones fluviales y subterráneas, se puede decir que en términos globales, la marisma de Doñana recibe actualmente menos del 20% de los aportes que recibía de forma natural.

Informe caudales ambientales (síntesis) [pdf, 3.10 MB]

De inconfundible silueta, aunque son más de 7 los "picos". Están situados entre el Puerto de Navacerrada y Montón de Trigo. El pico más oriental es el que tiene la cima de mayor altitud.

Más agradable aún me hizo la excursión una una pareja de acentor común (Prunella modularis), el macho muy cantor. También algún que otro avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) se dejo ver. Varios buitres leonados (Gyps fulvus) pasaron cerca mientras un cuervo (Corvus corax) nos seguía, guardando la distancia pero sin perdernos, por si dejábamos algún resto de comida.

Una magnifica vista de la provincia de Segovia, con los Montes de Valsaín en primer término.

Lo cierto es que tanto Segovia como Madrid se puede ver fácilmente desde Siete Picos (aunque en las fotos no se aprecian). De Madrid resaltan las cuatro torres horrorosas que hay en donde estaba la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, y las Torres Kio, éstas sí me gustan (no sé si El día de la Bestia tendrá algo que ver). De Segovia destaca, como siempre, la Catedral.

Y también hay muy buenas vistas de Montón de Trigo, de Peñalara o de la Bola del Mundo.

Para ver todas la fotos que hice ese día 01/06/2009 haz click aquí (las tituladas Siete Picos).

Calderas que no son otra cosa que marmitas de gigante.

El río Cambrones, cuyo nombre supuestamente le viene del cambrón (Rhamnus catharticus), es humilde, saltarín y tiene el carácter suficiente para horadar la roca granítica. Nace en las inmediaciones del puerto de Malagosto y unos pocos kilómetros de bajada vertiginosa después vierte sus aguas al Eresma, en la cara norte de la Sierra de Guadarrama. Decenas de saltos de agua le caracterizan.

De él hacen su hogar la nutria y la trucha común. Es además zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), siendo posible ver por ejemplo buitres leonados y negros, águila real e imperial, halcones y un largo etcétera.

Las Calderas, de aguas frescas y oscuras profundidades en ocasiones (en determinados lugares es difícil saber donde está realmente el fondo), son ideales para darse buenos chapuzones del modo más placentero. ¡Pero cuidadín con los tábanos! ¡Y con no caer al "piso" de abajo!

Pero la espada de Damocles se cierne sobre él...

A la privatización de sus aguas (el agua Bezoya es esta misma, roban el agua de todos y luego nos la venden, 13 de los manantiales del río están siendo saqueados, si amas a la naturaleza NO bebas agua Bezoya), a la cementación y enladrillamiento de la zona entre Segovia y la Sierra de Guadarrama, campos de golf incluídos, hay que añadir la querencia de algunos humanos sin cerebro ni corazón de transformar el valle del Cambrones en un embalse, con el beneplácito de los politicuchos de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia, ambos del PP.

Para ver todas la fotos que hice ese día 29/05/2009 haz click aquí (las tituladas río Cambrones).